Etykiety

piątek, 29 kwietnia 2011

Daniela Cott

Najpiękniejsza twarz Argentyny. Topmodelka z boskiego Buenos Aires. Daniela Cott przebojem zdobywa świat mody. I rozbudza wyobraźnię. Jeszcze kilka lat temu żyła przecież ze zbierania śmieci.

Był kwiecień 2005 roku. Czternastoletnia Daniela jak co wieczór pchała po ulicy wózek wypełniony kartonami.
Była ubrana w znaleziony na śmietniku dres z kapturem.
?Nie powinnaś zbierać śmieci?, usłyszała kobiecy głos. ?Spójrz na siebie! Jesteś piękna. Możesz zostać modelką!?. Daniela odwróciła się, by zobaczyć, kto mówi takie bzdury.
Nikt wcześniej nie powiedział jej, że jest ładna. Głos należał do Mariny Gonzales Winkler, znanej stylistki i projektantki popularnej w Argentynie biżuterii. Już wcześniej widywała nastolatkę w okolicach swojego domu. Kilka razy specjalnie przeszła tuż koło niej, by się jej lepiej przyjrzeć. Postanowiła nie dopuścić, by tak piękna dziewczyna spędziła życie na ulicy.
Panna z pudełka
A wszystko wskazywało,że taki właśnie los spotka Daniele. Przyszła na świat w rodzinie robotnika budowlanego. Ojciec nigdy nie był zamożny, jednak utrzymywał dziesięcioosobową rodzinę, dopóki w 2002 roku Argentyną nie wstrząsnął kryzys ekonomiczny. Wtedy stracił pracę. Nie miał wyboru, dołączył do ?cartoneros?, ludzi, którzy nocami przeszukują śmietniki w bogatych dzielnicach i sortują kartony, szkło i plastik. W pracy pomagali mu córka, jej ciotka i bracia. Każdego dnia po południu pod ich dom w Villa Caraza podjeżdżała zardzewiała ciężarówka, by zawieźć ich do Palermo, bogatych przedmieść Buenos Aires.
?Nie chciałam tego robić, ale nie miałam innego wyjścia. Nie mogłam zawieść rodziny?, mówi szczerze Daniela. Traf chciał, że właśnie w Palermo rezydencję miała stylistka Marina Gonzalez Winkler. Zaprosiła dziewczynę do siebie, wyjęła z szafy dwie sukienki. ?Włóż je. Chcę zobaczyć, jak na tobie leżą?, zaproponowała. Efekt był piorunujący. Na szczupłym ciele nastolatki stroje leżały jak na topowej modelce. Marina podarowała dziewczynie sukienki i wymogła obietnicę, że ta jeszcze do niej wróci. I postanowiła zorganizować jej sesję zdjęciową.
Dziewczyna miała jednak wątpliwości. Bała się świata innego niż ten, który znała. Ale matka od razu zrozumiała, że to dla córki ogromna szansa: ?Kuj żelazo póki gorące?. Daniela nie wiedziała, co robić. Po tygodniu wróciła pod dom Mariny, ale tylko po to, żeby przeszukać jej śmietnik. Wtedy zraniła się w dłoń. Zapukała do drzwi nowej znajomej, żeby opatrzyć rękę. I nie było już odwrotu. Zdjęcia zostały zrobione.

Twarz Argentyny
Dziś szesnastoletnia Daniela jest twarzą Argentyny. Na lokalnym rynku mody jest numerem jeden. Reklamuje ubrania, występuje na okładkach luksusowych pism, wygrała prestiżowy konkurs Elitę Model 2007 w Argentynie, a w tym roku będzie reprezentować swój kraj na finale konkursu w Pradze. W eliminacjach pokonała 1400 konkurentek. I wyrusza już na podbój Europy. Bierze udział w pokazach w Hiszpanii. ?Za pierwszy pokaz zapłacono mi cztery tysiące dolarów. Byłam w szoku. Tyle zarabialiśmy całą rodziną przez rok?, wspomina. Choć zdobywa coraz większą popularność, a jej konto pęcznieje z miesiąca na miesiąc, na razie nie zmienia adresu. Ciągle mieszka z rodziną w skromnym domku w Villa Caraza.
Dzieli pokój z matką i babką, za ścianą mieszka sześcioro rodzeństwa. Najstarsi bracia już wyprowadzili się z domu. Ojciec opuścił rodzinę rok temu. Rodzinne stery trzyma babka, 70-letnia Juana. Kiedyś to ona rozkręciła biznes zbieraczy kartonów, teraz negocjuje kontrakty wnuczki. Dyrektor argentyńskiego oddziału Elitę, Salvador Jaef twierdzi, że z nikim do tej pory nie prowadził tak trudnych rozmów. ?Długo nie wierzyłyśmy, że Daniela robi coś poważnego. Wyglądało to trochę jak kaprys nastolatki, a nie prawdziwa praca? - przyznają zgodnie matka i babka. Dziewczyna boi się chwili, gdy będzie musiała opuścić dom. Ciągle chodzi do tej samej szkoły, ma tych samych przyjaciół. ?Nic się nie zmieniło. Ale teraz mówią do mnie ?modelo?, a coraz rzadziej zwracają się do mnie po imieniu?, śmieje się. Nie zachłysnęła się światem mody. Jest zbyt nieśmiała, by rozpychać się łokciami. Nie interesuje się innymi modelkami, cały czas pozuje trochę niezdarnie. Jednak zdaje sobie sprawę, że osiągnęła bardzo dużo.

Bohaterka przedmieść

W domu Danieli na ścianach wisi plakat ?Niech żyje Eva Peron!? To  bohaterka wszystkich  dziewczyn z nizin społecznych. Także Danieli, która chciałaby w przyszłości pójść w jej ślady. Na razie apeluje, by władze Buenos Aires zapewniły gumowe rękawice tym wszystkich, którzy żyją ze zbierania śmieci. By nigdy, tak jak ona, nie musieli wstydzić się swoich brudnych rąk. Tą historią jedni są zniesmaczeni, bo jest kiczowata i ckliwa. Inni zachwycają się opowieścią jak u Almodóvara. Czy kogoś zdziwi, że słynny reżyser właśnie przymierza się do nakręcenia o niej filmu?
Opracowała Anna Rogoń, źródło: Regise Le Sommier, Elle, 2009

Rubik Anja


Anja Rubik, czyli Anna Rubik, polska modelka pracująca w Stanach Zjednoczonych, w 2010 roku zajęła 3. miejsce na liście światowych modelek "Top 50 Models". Amerykańska ELLE uznała ją za jedną z 25 najlepiej ubierających się kobiet w 2007. Mało kto jednak wie, że swiatowej sławy modelka jest mocno związana z Częstochową.
Anja uczęszczała do Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej w Częstochowie i do I Społecznego Liceum im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie. Tutaj mieszkają jej rodzice.
Dzieciństwo spędziła w Grecji, Kanadzie i Południowej Afryce. Karierę rozpoczęła w wieku 15 lat. Wtedy też pierwszy raz wyszła na wybieg w Mediolanie. Dwa i pół roku później pojechała do Paryża, gdzie skończyła brytyjskie liceum. Po maturze wyjechała do Nowego Jorku. Uczestniczyła w kampaniach m.in.: Valentino, Diesel, Versace, Dior, Emporio Armani, H&M, Chloé, Dolce & Gabbana, Keita Maruyama, La Perla, Guy Laroche, Emanuel Ungaro, Ralph Lauren, St. John, Morgan, Tod's, Jimmy Choo, Berney's, Antonio Fusco, Chanel, Gucci, Fred.
Otwierała pokazy wielu znanych projektantów, jak np.: Stelli McCartney i Proenzy Schouler. Znalazła się na okładkach magazynów: Vogue Numéro, Pani, Twój Styl (dwukrotnie) , "ELLE",W, Repubblica delle Donne, Uroda, Bazaar, French, Flair.
W 2006 pojawiła się na wybiegach m.in.: Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne, Carolina Herrera, D&G, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Luca Luca, Marc Jacobs, Vera Wang, Moschino, Bluemarine, Balenciaga, Gucci, Givenchy, Roberto Cavalli, Kenzo, Alexander McQueen, Atsuro Tayama, Christian Lacroix, Chanel, Oscar de la Renta, Anna Molinari, Brian Reyes, Matthew Williamson, Michael Kors, Ralph Lauren, Tuleh. W 2010 roku, Rubk znalazła się na 23. pozycji w rankingu najlepiej opłacanych modelek na świecie.
W marcu 2010 dostała nominację do nagrody Viva! Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka. W Polsce była gościem programów telewizyjnych: Dzień Dobry TVN i Kuba Wojewódzki (talk-show).
Anja znajdzie się także na kartach legendarnego kalendarza Pirelli na rok 2011. Pierwszym fotografem kalendarza jest Karl Lagerfeld, czołowy projektant domu mody Chanel. Obok Anji w kalendarzu najprawdopodobniej znajdzie się także druga Polka, Magdalena Frąckowiak.
Dwie Polki w jednej edycji najsłynniejszego kalendarza świata, to byłby niebywały sukces naszych modelek. Dotychczas do udziału w sesji dla Pirelli zaproszona została tylko Małgosia Bela.Premiera kalendarza przewidziana jest tym razem na 30 listopada w Moskwie. Właśnie tam zostanie rozdane pierwszych 600 kalendarzy.
Zapytana, czy czuje się szczęściarą, Anja odpowiada: - Chyba tak. Od kiedy pamiętam, marzyłam o tym, żeby zostać modelką. Z otwartą buzią oglądałam teledyski piosenek George`a Michalela "Too funky" i "Freedom". Znałam je na pamięć, a Linda Evangelista i Naomi Campbell były dla mnie boginiami. Mówiłam o nich tak często, że mama wysłała moje zdjęcie do "Urody", która razem z agencją modelek D`Vision organizowała nabór dla przyszłych modelek. Moje zdjęcie bardzo się spodobało i jako 15-latka wyjechałam na pokazy do Mediolanu.
To chyba właśnie jest szczęście. Dość typowe, ale z drugiej strony, co się dziwić. Skoro tak było, trudno, żeby Anja wymyślała jakąś sensacyjną historię. Lubimy Anję, bo jest zwyczajną dziewczyną.
Anja chciałaby mieć więcej czasu dla swoich bliskich, no i oczywiście częściej odwiedzać mieszkających w Częstochowie rodziców. W tej chwili jednak jest niezwykle zapracowana, jest twarzą kampanii Fendi na wiosnę/lato 2010 i prawdopodobnie będzie też reklamować kolekcję na jesień/zimę. Kolekcja Anji Rubik dla firmy Quazi była tak doskonałym pomysłem, że współpraca będzie kontynuowana. Modelka kolejny raz sygnowała swoim nazwiskiem limitowaną linię na wiosnę/lato 2010 i wystąpiła w reklamie marki. Firma Quazi, po medialnym sukcesie poprzedniej kolekcji, postanowiła kontynuować współpracę z polską modelką - Anją Rubik. W tym sezonie Anja ponownie będzie sygnować swoim nazwiskiem linię butów i dodatków marki. W najnowszej kolekcji znajdziemy sandałki na płaskiej podeszwie i duże torby. W kolekcji pojawia się motyw zebry, a całość utrzymana jest w klasycznej, biało-czarnej kolorystyce.
Ostatnio sporo zamieszania zrobiło się, gdy graficy amerykańskiego "W", przygotowując zdjęcie Demi Moore na okładkę, zastąpili jej ciało smukłą sylwetką Ani.
- Kupiłam ten numer, gdy się ukazał, ale nawet nie zwróciłam na to uwagi. Po zamieszaniu w internecie zaczęłam przyglądać się temu i pomyślałam, że to chyba rzeczywiście jestem ja: moja szyja, mój dekolt, moje kości obojczykowe. Ten fotomontaż jest dość nieumiejętnie zrobiony, a Demi Moore, z tego, co wiem, jest bardzo niezadowolona z całej tej afery - mówi Ania.
To chyba jednak komplement dla Anji. W końcu jej ciało uznano za piękniejsze od ciała hollywoodzkiej gwiazdy.
Anja Rubik
Urodzona:
12 czerwca 1983 r. w Rzeszowie
Wymiary: 86.5 ? 61 ? 90 cm
Wzrost: 179 cm
Rozmiar ubrania: 34
Rozmiar stopy: 39
Kolor włosów: blond
Kolor oczu: niebieski
Najlepszy Wybór

czwartek, 28 kwietnia 2011

Pokaz kolekcji wiosna/lato 2011 projektant Maciej Zień.

Wywiad z Ewą Minge

To był dla niej przełomowy rok. Jej trzeci już pokaz na paryskim Tygodniu Mody haute couture wywołał aplauz. Jest z mężczyzną, przy którym - jak mówi ? nareszcie czuje się bezpieczna. Żałuje tylko, że świadkiem jej sukcesu nie jest matka, która niedawno odeszła. Ewa Minge w poruszającej rozmowie z Krystyną Pytlakowską.
Spotykamy się w Zielonej Górze, gdzie Ewa Minge mieszka i gdzie ma firmę. Dom ze wspaniałym zimowym ogrodem nosi znamię jej osobowości.
Klasyka w brązach i czerniach, z akcentami czerwieni. Kryształowe żyrandole. Dwie kuchnie: jasna - rodzinna, i piętro wyżej czarna - wysublimowana. Dwa psy i iguana. Dwóch synów: Oskar - tegoroczny maturzysta - i Gaspar - kończy gimnazjum. Jest i mężczyzna, który od kilku lat daje jej poczucie bezpieczeństwa. I ojciec, z którym ?wisi" codziennie na telefonie. Mnóstwo przyjaciół.

Codzienność Ewy Minge jest równie barwna, jak ona sama i jej linia modowa. We wrześniu zajęła się też projektowaniem wnętrz - Eva Minge Home. Wiosną zaprezentuje pierwszy urządzony przez siebie apartament. Nie ma na koncie chybionych decyzji. I nawet jeśli przeszłość pakuje w kartony, to wybiera z niej tylko rzeczy, które mają znaczenie dla przyszłości - zdjęcia dziadków i pradziadków, laurki od dzieci i pamiątki z podróży.
W Polsce atakowana, dostała się nie tylko na pokazy na słynnych Schodach Hiszpańskich, lecz także trzy razy w Paryżu na haute couture.

Kiedy wróciła Pani z Paryża z pokazu haute couture, pomyślała: uff, stanęłam na najwyższym podium?
Ewa Minge:
Nigdy tak nie myślę. Uważam, że jestem dopiero na początku długiej drogi, która może potrwać wiele lat.

Nie wierzy Pani w siebie?
Ewa Minge:
Pamiętam, jak rozpłakałam się podczas pokazu na Schodach Hiszpańskich, mojego pierwszego zagranicznego pokazu tej rangi - wtedy to było jedno z największych wydarzeń modowych. Miałam iść ósma, to znaczy moja kolekcja. No i nie poszłam, dziewiąta też nie, jedenasta - nie. Przy trzynastej marce popłynął mi makijaż. Kiedy zapowiedzieli czternastą, że rewelacja, nadal płakałam. Moja menedżerka klepnęła mnie po plecach: ?Minge, uspokój się, teraz ty idziesz. Przecież to twoje suknie. Na finał zostawiają zawsze najlepsze kolekcje". Ale doszłam oczywiście do wniosku, że jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Sukcesy się zaczęty, kiedy odcięła się Pani od przeszłości?
Ewa Minge:
Można tak powiedzieć. Przychodzi kiedyś taki moment, że człowiek albo musi siebie zapakować i przenieść w inne miejsce, albo tkwi w czymś, co przeminęło i się w tym męczy. Jeśli rozpoczyna się nowe życie, trzeba mieć odwagę wszystko za sobą zostawić.

Pani miała?
Ewa Minge:
Podjęłam decyzję o rozwodzie, kiedy stwierdziłam, że jestem nieszczęśliwa, że nie spełniam się jako człowiek, że nic mnie nie cieszy, chociaż robię to, co zawsze chciałam. Że jeszcze trochę, a albo umrę, albo zwariuję. Czułam się jak zamknięta w dusznym pomieszczeniu. Rozwodząc się, wyszłam z niego na świeże powietrze. Gdybym z tamtego życia wzięła jakąś walizkę, ten duszny zapach towarzyszyłby mi do dziś.

Gdy się jest nieszczęśliwą, rzutuje to na wszystko, pracę też?
Ewa Minge:
To było tak. Gdy zaczęłam budować moją markę, byłam bardzo młoda, jeszcze studentka. Miałam zaledwie 21 lat, a już zarabiałam duże pieniądze, moje ubrania kupowało kilkadziesiąt salonów. Potem byłam młodą 23-letnią żoną i moje wyobrażenie o małżeństwie mocno odbiegało od rzeczywistości. Byłam nauczona życia w prawdziwej rodzinie i niewyobrażalnej miłości. Na spacer za rękę. Oglądanie telewizji za rękę. Awantura po włosku i znowu love story. A wyszłam za człowieka, który nie był nauczony okazywania uczuć. Moja dusza cierpiała, więc uciekałam w pracę. Zabierałam do niej najpierw 5, potem 10, 20, 50 procent życia rodzinnego. Dzieci ze szkoły przychodziły do mnie, do firmy, bo miały blisko. Stąd dopiero wieczorem wracaliśmy do domu. Moja codzienność zaczęła ograniczać się do pracy. A gdy zaczynałam marzyć, żeby budować swoją markę i pozycję, byłam ściągana na ziemię: po co ci to? Przecież jest dobrze. Dokładnie w tym roku, gdy uzyskałam rozwód, weszłam na rynek włoski. Zaczęłam przygotowywać pokazy.

Ten słynny pokaz na Schodach Hiszpańskich był przełomowy?
Ewa Minge:
Nazywał się Donna Sotolestella - kobieta pod gwiazdami. Dwa dni potem pokaz na Alta Roma. Dzienniki: ?La Repubblica", ?II Messenger", ?La Stampa" zaczęły o mnie pisać. Pojawiły się zdjęcia i zaproszenie na kolejne pokazy Alta Roma. Na Alta Moda pokazałam się pięć razy. Z chwilą rozstania się z mężem zaczęłam więc doganiać swoje marzenia.

Nie było łatwo?
Ewa Minge:
Trudno realizować marzenia, mając dwóch synów, których trzeba wychować. Przysparzali mi tysiące problemów, jak to chłopcy. Mój tato, który pełni rolę SOS, gdy lampka pali się już na czerwono, tłumaczy: ?Ja im wszystko wyjaśniłem, zrozumieli?. A ja śmieję się: ?Tato, przecież z tobą przerabiałam to samo. Byłeś przekonany, że wszystko dobrze, a ja byłam w zupełnie innym miejscu, niż sądziłeś?.

Ojciec wiedział, że cierpi Pani na bulimię? A może to teraz temat tabu?
Ewa Minge:
Nie, nie tabu. Mając 21 lat, chorowałam rok na bulimię. Rodzice zareagowali natychmiast, dali mi pomoc psychologa i własną. Dzięki nim wyszłam z tego. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać w domu o trudnych sprawach. Cieszę się, że mój kontakt z synami jest tak bliski.

Czy przed tym pierwszym pokazem na Schodach Hiszpańskich przypuszczała Pani, że zajdzie tak wysoko?
Ewa Minge:
Nie, chociaż coś już tam zaczęłam robić, już o mnie robiło się głośno. Moja mama powtarzała: ?Nie oglądaj się na innych. Pokonuj samą siebie?. Szłam więc własną drogą, sama sobie podnosiłam poprzeczkę. Miewałam też załamania. Zwłaszcza gdy w jednej z gazet, której naczelna była moją przyjaciółką, pojawił się o mnie bardzo pejoratywny artykuł. Pierwszy w moim życiu. Uodpornił mnie na wiele lat, ale wtedy załamałam się. Nie tym, że źle o mnie napisano, tylko że zamieściła to moja przyjaciółka. Ale może dzięki temu znalazłam nową wielką przyjaźń?

Pani chyba w ogóle ma więcej przyjaciół niż wrogów?
Ewa Minge:
To prawda, przyjaźnię się z ludźmi po 20 lat. A wrogowie? Nie ma ich, gdy brak sukcesu. Wracając do tamtej historii - akurat przeczytałam ten tekst przed wejściem na wizję w ?Pytaniu na śniadanie?. Była tam też Aida, słynna wizjonerka i piosenkarka. ?Czemu pani jest smutna??, spytała. Niemal się rozpłakałam. Po programie zaprosiła mnie do siebie, co stało się początkiem wyjątkowej, głębokiej przyjaźni. Powiedziała mi wtedy: ?Nie przejmuj się, co piszą czy mówią. Za pół roku, 17 lipca, staniesz na schodach. To będzie początek wielkiej kariery. ?Przecież ja 17 lipca jadę do Grecji na wakacje", odparłam. ?Zmienisz plany, dowiesz się o tym w marcu". W marcu zadzwoniłam do niej: zostałam zaproszona na schody do Rzymu, na 13 lipca. ?Dwa tygodnie przed pokazem zmienią datę", odpowiedziała. Zmienili. Dopiero wtedy uwierzyłam w moją szczęśliwą gwiazdę. To nie tak więc, że uważam: jestem najlepsza. Mój tato mawia: ?Dziecko, nie idź do góry. Idź przed siebie".

Słucha Pani wskazówek ojca?
Ewa Minge:
Słucham, ale marzę, by zobaczyć, jak świat wygląda z góry. Gdy słyszę o moich sukcesach, gdy pisze o mnie dziennik ?Le Monde" po pokazach haute couture, gdy ?L?Officiel" umieszcza mnie wśród najlepszych kolekcji haute couture, myślę sobie: A może powinnam w życiu robić coś innego? Panie Boże, daj mi znak, że właściwie używam talentu, który mi dałeś. Często rozmawiam ze swoim Bogiem. W dialogu z Nim odnajduję sens różnych zdarzeń. Wiele razy życie mnie rozczarowało. Nigdy jednak nie powiedziałam: żałuję tego czy tamtego. Nie.

Rozczarowania? Pani? Nie wierzę.
Ewa Minge:
Największym bólem była dla mnie strata mamy. Los dał mi mamę, która mnie ukształtowała, napełniła wielką siłą. Wspominam, jak siadałam z nią w kuchni i odpowiadała mi na moje dziecinne pytania, bardzo prosto i mądrze. Nie powtarzała: ?Jesteś najwspanialsza, najpiękniejsza". Odwrotnie. Byłam grubym dzieckiem, takim brzydkim kaczątkiem. Bo chciałam zadowolić babcię i zjadałam cztery zamiast dwóch kotlecików. Mama tłumaczyła mi, że trzeba zmienić dietę, że kobieta powinna być atrakcyjna. A kiedy przesadziłam w drugą stronę, znowu pomogła mi rozmowami. Wydawało mi się, że będzie ze mną wiecznie. I raptem ta moja silna mama, ten mój wielki przyjaciel, zaczęła chorować. Rzuciłam wszystko, by się nią zająć, odwołałam pokazy. Tylko ja znałam właściwą diagnozę. Są tacy ludzie, którym nie wolno powiedzieć prawdy, bo przestają walczyć. Brałam więc ze szpitala dwa wypisy - dla rodziców i prawdziwy. Jeździłam po całym świecie, szukałam ratunku, ale wszędzie rozkładali ręce. Musiałam udawać, że wszystko jest dobrze. Aida wcześniej powiedziała mi: ?Będziesz matką dla matki?. I tak było. Zadawałam Bogu pytania: ?Dlaczego mnie tak doświadczasz?".

Dostała Pani odpowiedź?
Ewa Minge:
Dostałam. W mojej głowie słyszałam głos: ?Tylko cierpiąc, wzbogacasz siebie, staniesz się bardziej wartościowym człowiekiem, dziel się tą wiedzą, dziel się z ludźmi tym, co masz". I dzieliłam się, dzielę nadal. Staram się nikogo nie zostawić bez pomocy. Uważam wręcz, że Bóg mnie na ten ból przygotował. Takich doświadczeń miałam wiele. Jednym z nich była podopieczna fundacji ?Spełniam Marzenia". 15-letnia, chora na raka Ania ze Śląska. Bardzo chciała mnie poznać. Pojechałam do niej, a potem jeździłam regularnie. Umarła niemal na moich rękach, rozmową szykowałam ją w ostatnią podróż. Kilka razy w moim życiu tak blisko obcowałam ze śmiercią. Mimo to, gdy odchodziła moja mama, i tak musiałam być niewyobrażalnie silna. Tą wyjątkową siłą, jakiej ona mnie nauczyła.

W takich chwilach jesteśmy zawsze samotni?
Ewa Minge:
Było przy mnie wielu przyjaciół i bliski mi człowiek, ale i tak sama musiałam pokonać to wielkie cierpienie. Dzwoniłam do Aidy, mojej przyjaciółki: ?Tak mi strasznie ciężko, jak sobie poradzę bez mamy". A ona na to: ?Mama będzie z tobą jeszcze bardziej, niż była". I tak się dzieje. Codziennie rozmawiam z mamą, tak jak wtedy, gdy żyła. Dzwonię do niej z ?wirtualnej komórki". Słyszę jej głos, widzę uśmiech. Jeszcze przed jej śmiercią wyrządzono nam straszną krzywdę. Jeden z tabloidów napisał: ?Matka Minge umiera". I moja mama, którą przekonywałam, że będzie żyła, przeczytała w gazecie, że jest śmiertelnie chora. ?Mamo, przepraszam cię za moją cholerną sławę, zabiję, podam ich do sądu". A mama: ?Tam jest napisane, że jestem ci potrzebna, że cię wspieram. A ja dla ciebie byłam taką złą matką". ?Co ty, mamo, mówisz? Jesteś najlepszą matką na świecie".

Kiedy umiera ktoś bardzo bliski, ratunek jest w pracy?
Ewa Minge:
Rzuciłam się w jej wir. Jeszcze przed chorobą mamy powstał projekt Eva Minge Home. I chociaż myślałam, że go zarzucę, stwierdziłam, że moja mama by tego nie chciała. Kiedy myślałam, że nic już ciekawego nie zrobię, nagle mój wzrok spoczął na przepięknej starej bransolecie mamy. Wiedziałam, że to znak, że mama pragnie, żebym pracowała nadal. Poza tym miałam wsparcie w rodzinie.

I podobno w przystojnym mężczyźnie, którego otacza Pani tajemnicą?
Ewa Minge:
Ten człowiek, który jest przy mnie, to mężczyzna o intrygującej powierzchowności, dla jednych demoniczny, dla drugich bardzo przystojny. Jedno jest pewne - niezwykle silny. Kiedy się poznaliśmy, śmiałam się, że chłopcy szukają kobiet podobnych do matek, a dziewczynki mężczyzn podobnych do ojców. Mam więc ojca numer dwa, chociaż jest w moim wieku. Daje mi wielkie poczucie bezpieczeństwa i jest dumny z tego, jaka jestem. Przeszedł ze mną najtrudniejszy okres mojego życia. Pomaga mi we wszystkim. Uczę się od niego, jak zarządzać biznesem - mam duży zespół ludzi, powstały dwie nowe firmy. Nauczył mnie najważniejszego w biznesie: dzielenia się władzą... Mówię, że prawdziwą kobietę może stworzyć tylko prawdziwy mężczyzna. Kiedy mnie poznał, powiedział: ?Czemu nosisz ciuchy jak komandos Minge? Bojówki, trampki, T-shirty? Bądź bardziej kobieca". I efekt jest taki, jak pani widzi (uśmiech).


Rozmawiała Krystyna Pytlakowska, Hot, marzec 2010

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta (ur. 22 lipca  1932 w Santo Domingo) ? amerykańsko-dominikański projektant mody. Jego matka jest z pochodzenia Dominikanką, a ojciec Hiszpanem.
W wieku 18 lat opuścił Dominikanę i udał się na studia do Hiszpanii, gdzie studiował malarstwo na Akademii Fernando w Madrycie. Szybko jednak przeniósł swoje zainteresowania w kierunku mody. Mieszkając w Hiszpanii zaczął interesować się światem designerów i rozpoczął projektowanie dla wiodącego hiszpańskiego domu mody, który wkrótce zyskał ogromną sławę - Cristobal Balenciaga. Później de la Renta opuścił Hiszpanię i asystował przy projektach Lanvin w Paryżu. Współpracował z Elizabeth Arden, Christianem Diorem.

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik (ur. 27 listopada 1942  w Santa Cruz de la Palma) - hiszpański projektant mody pochodzenia czeskiego, projektant butów  dla kobiet.
Blahnik ukończył Uniwersytet w Genewie w 1965 roku, potem studiował sztukę w Paryżu. W 1968 przeniósł się do Londynu, by pracować dla butiku mody "Zapata" i pisać do włoskiego Vogue'a. W 1972 roku stworzył buty do kolekcji Ossie Clark. Pożyczając 2000 funtów kupił Zapate od ówczesnego własciciela i otworzył swój własny butik. Jest projektantem, który zasłynął dzięki serialowi " Sex and the city", a przede wszytskim jego głównej bohaterce - Carie Bradshow, w której rolę wcieliła się Sarah Jessica Parker.

Karl Otto Lagerfeld


Karl Otto Lagerfeld (ur. 10 września 1933  w Hamburgu) ? niemiecki  dyktator mody.

Uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych projektantów świata. Jest niezależnym twórcą, współpracującym z wieloma ekskluzywnymi markami, m.in. Chloé, Fendi i Chanel. W 2004 zaprojektował kolekcję dla H&M, rozpoczynając tym samym serię "wielkich projektantów" dla tej sieci.

W wieku 14 lat wyjechał do Paryża. Kiedy miał zaledwie 17 lat wygrał czołowy konkurs mody. Wygrana zapewniła mu pracę u Pierre'a Balmain. Od 1958  pracował u Jeana Patou, to właśnie przy jego boku posiadł ogromną wiedzę z dziedziny mody i projektowania. Po roku projektował już dla takich domów mody jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino.

W 1964, rozczarowany światowym haute couture, wyjeżdża do Włoch, by studiować sztukę. W 1967 Karl Lagerfeld powraca do świata mody i wybiera Fendi jako konsultanta projektów. W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery.

Od 1983 kieruje domem mody Chanel. Karl Lagerfeld przez wielu postrzegany jest jako ekscentryk. Sam jednak nazywa siebie inteligentnym i oportunistycznym oraz profesjonalnym amatorem.

Znany jest również z tego, że wylansował modelkę Claudię Schiffer oraz że w 2000 sprzedał na aukcji XVIII-wieczne meble. Jest zaprzysięgłym fanem iPodów ? ma ich ponad 60. Ponadto jest współautorem książki Najlepsza z diet, którą zdecydował się napisać, gdy schudł 42 kg w ciągu 13 miesięcy.

Lagerfeld występuje w roli DJa stacji K 109 The Studio w grze komputerowej Grand Theft Auto IV. Karl uwielbia samochody marki Hummer. Osobiście posiada 3 sztuki - dwa w Paryskim domu i trzeci w Monte Carlo.

Hugo Boss

Hugo Boss AG ? niemiecka firma produkująca odzież i perfumy z siedzibą w Metzingen, założona w 1923 przez Hugo Ferdinanda Bossa (1885-1948).

W czasie II wojny światowej zatrudniała więźniów szyjących mundury dla SS. Ich projektantami byli prof. dr Karl Diebitsch i Walter Heck.

Główne marki firmy to Hugo, Hugo Boss i od 2004 Baldessarini. Obecnie Baldessarini jest osobną firmą. Szacowana wartość firmy Hugo Boss AG wynosi ok. 1,8 mld euro. Na terenie Polski znajduje się 11 firmowych sklepów tej marki: w Gdańsku, Łodzi, Krakowie (x2), Warszawie (x2), Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu.

Louis Vuitton

Louis Vuitton ? luksusowy francuski dom mody  z centralnym zarządem w Paryżu.

Firma nosi nazwę po jej założycielu Louisie Vuittonie (4 sierpnia 1821 ? 27 lutego 1892). Vuitton urodził się we Francji w miejscowości Lavans-sur-Valouse, w 1835 przeprowadził się do Paryża. W 1854 założył spółkę znaną teraz jako LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Ikona spółki, wzór Monogram Canvas został zaprojektowany przez syna Vuittona, Georges'a w 1896 r. Ciekawe jest to, że Louis Vuitton jest najczęściej podrabianą marką w historii, tylko poniżej 1% ze wszystkich produktów sygnowanych przez nią nie jest podrabiana.

Louis Vuitton do swoich kampanii starannie wybiera największe gwiazdy, którymi ostatnio są Uma Thurman i Scarlett Johansson. Do innych sławnych osób, które reklamują swoim nazwiskiem linie Vuittona należą: Jennifer Lopez, Chloe Sevigny, Christina Ricci, Gisele Bündchen, Kate Moss, Naomi Campbell oraz Madonna ostatnio do twarzy Louisa Vuitton dołączył były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Hayden Christensen wystąpił jako model w kampanii reklamowej linii toreb i pret-a-porter. Spółka zazwyczaj reklamuje się poprzez dodatki w magazynach oraz na billboardach w dużych miastach.

Torby i portfele Vuittona cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gwiazd. Wśród wielbicieli tych akcesoriów są m.in. Madonna, Lindsay Lohan, Jessica Simpson, Ashley Tisdale, Paris Hilton, Nicole Richie, Angelina Jolie, Anna Kurnikowa, Pamela Anderson, Katharine McPhee, Holly Madison,Beyonce Knowles czy Carmen Electra.

Donna Karan

Donna Karan jest najbardziej znaną i najpopularniejszą amerykańską projektantką. Ubiera zarówno kobiety sukcesu takie jak ona, jak i młode pokolenie amerykanów. Rzeczy, na których widnieje jej metka, to już nie tylko całe linie ubrań, torebek, obuwia, ale również meble.
Donna Karan jeszcze przed ukończeniem prestiżowej nowojorskiej szkoły Parsons School of Design, podjęła pracę asystentki Anne Klein. Nowy York zachwycił się jej praktycznymi, sportowymi ubraniami, które były jednocześnie luksusowe.

Jej ubrania były szyte z elastycznych materiałów, gdzie dominowały ciemne kolory. Dzięki długoletniej współpracy z projektantką udowodniła, że posiada talent, a sława jaką zdobyła, pozwoliła stworzyć jej swoją linię. Tak właśnie wraz z mężem stworzyła już w 1984 r. własną firmę, a w niespełna rok zaprezentowała swoją autorską kolekcję ?Donna Karan New York Collection?. Motywem przewodnim kolekcji był trykot, który szybko stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Szczyt popularności osiągnęła jeszcze w latach 80., jej projekty zarówno zawijanych spódnic, jak i wieczorowych sukni z gorsetami, hołdowały popularnemu w tamtych czasach stylowi świadomości ciała. Kluczem do jej sukcesu był również fakt, że projektowała ubrania dla nowoczesnych świadomych swojej wartości kobiet, takie jak ona i jej przyjaciółki. Prezentowała ubrania do pracy oraz suknie wieczorowe - zawsze eleganckie a zarazem proste i funkcjonalne.

Donna Karan na fali popularności swej twórczości i jako jedna z pierwszych amerykańskich projektantek postanowiła wyjść naprzeciw młodszej klienteli, tworząc również niezwykle popularną markę DKNY. Linia ta, pomimo że tańsza od tej, której źródłem inspiracji były jej przyjaciółki, skierowana była do młodych dziewczyn w wieku jej córki, takich które też chciały wyglądać dobrze i kobieco.

Maciej Zień

Maciej Zień swoją pasję związaną ze światem mody rozwijał w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, by oficjalnie zadebiutować w 2000. Jako 17-letni uczeń Liceum Sztuk Plastycznych zaprezentował pierwszą autorską kolekcję, na lubelskim pokazie mody "Prowokacje".
W następnych latach zebrał nagrody jako finalista konkursu dla projektantów mody Złota Nitka oraz Złoty Wieszak. W 2004 roku został laureatem prestiżowej nagrody Belvedere International Achievement Award w kategorii Projektant Mody, przyznawanej młodym utalentowanym ludziom znajdującym się u progu kariery międzynarodowej.
W roku 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną: Honorową Złotą Nitkę dla Uznanego kreatora mody. Rok 2008 był dla polskiego projektanta rokiem jubileuszowym, w którym świętował 10-lecie twórczości, zwieńczone wystawą prac w Muzeum Narodowym w Królikarni. W tym bardzo ważnym dla projektanta etapie rozwoju artystycznego, został on dwukrotnie zakwalifikowany do wystawienia kolekcji podczas Paryskiego tygodnia mody pret-a-porter.
Wykonał liczne stylizacje do teledysków, widowisk oraz sesji zdjęciowych. Zaprojektował kostiumy do spektakli teatralnych: Chicago (2002), Łóżko pełne cudzoziemców (2003), Biznes (2004), Węże (2005), One (2006), Stepping out (2006) oraz Krawiec (2006). W 2009 roku zadebiutował jako twórca kostiumów do baletu Tristan (2009), którego premiera odbyła się w marcu w Operze Narodowej.
Specjalne pokazy kolekcji Macieja Zienia można było obejrzeć m.in. w Niemczech, Katarze oraz we Francji. Klientkami Zienia są m.in.: Aneta Kręglicka, Grażyna Torbicka, Monika Richardson, Jolanta Pieńkowska, Justyna Steczkowska, Ewelina Flinta, Monika Brodka, Alicja Majewska, Małgorzata Kożuchowska. Jego kreacje wybiera również topmodelka Jodie Kidd i stylistka Madonny ? Victoria Fernandez, Patricia Kaas czy Eva Herzigová. Projektami marki Zień zachwyciła się także amerykańska aktorka Andie MacDowell, która włożyła jedną z kreacji wieczorowych na Galę Telekamer, gdzie odbierała nagrodę.
Pierwsze firmowe Atelier Zień oraz butik zostały otwarte w Warszawie w 2006 roku. W związku z intensywnym rozwojem marki Zień, w grudniu 2008 został otwarty kolejny butik, w Poznaniu. Miłośniczki marki Zień oprócz strojów pret-a-porter (gotowych do noszenia) mogą również zamawiać wzory indywidualne, uszyte specjalnie na miarę. W 2009 roku, projektant wspólnie z Ceramiką Tubądzin wydał kolekcje płytek ceramicznych nawiązujących swym stylem do klimatu Paryża i Londynu.

Dawid Woliński

Dawid Woliński swoje zainteresowania modą rozwijał w Liceum Plastycznym, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Szkole Projektowania Ubioru i Kostiumu Filmowego w Warszawie.
Pierwszą kolekcję pokazał w październiku 2003 roku i szybko zyskał opinię jednego z najwybitniejszych polskich projektantów mody. Jego nazwisko kojarzy się z luksusem, elegancją i perfekcyjnym wykonaniem.
Wybiera fasony podkreślające sylwetkę, jego kobieta kocha klasykę. Jego kolekcja Wiosna Lato 2005, którą pokazał podczas tygodnia mody Fashion Week w Lizbonie w listopadzie 2004, podbiła serca zagranicznych mediów. Po pokazie o wypożyczenie ubrań zwrócili się do niego słynni styliści z Francji, Hiszpanii, Anglii i Włoch. Sukienki projektanta szybko znalazły się na okładkach portugalskiego i niemieckiego miesięcznika Elle. Wśród jego klientek poza granicami kraju są m.in. Paris Hilton, Michelle Rodriguez i Nicole Richie. Jego kreacje można kupić m.in. w butiku Tracey Ross i Maxfield w Los Angeles.
Ubiera popularne osobowości takie jak Grażyna Szapołowska, Kayah, Izabella Scorupco, Karolina Gruszka, Grażyna Torbicka, Małgorzata Kożuchowska, Ilona Felicjańska, Anna Mucha, Anna Samusionek czy Martyna Wojciechowska.

Vivienne Westwood



Vivienne Westwood (ur. 8 kwietnia 1941) ? brytyjska projektantka mody. Z niezmiennym entuzjazmem i fantazją tworzy od przeszło 30 lat. Wiecznie młoda duchem i energiczna, choć skończyła już 65 lat.
Projektantka, która udowodniła, że moda w wydaniu brytyjskim nie musi być nudna i zachowawcza. Tworząc, kieruje się mottem: ?W modzie nie chodzi o bycie sensownym. Liczy się to, jak się czujesz?.
Swój pierwszy sklep założyła na słynnej King?s Road w Londynie wspólnie z ówczesnym partnerem, Malcolmem McLarenem (późniejszym menedżerem Sex Pistols). Początkowo sklep nosił nazwę ?Let It Rock?, zmieniano ją jednak potem wielokrotnie. Znany był więc także jako ?Too Fast to Live, Too Young to Die? , a nawet... ?Sex?. Rockowy duet uczynił sklep prawdziwą mekką dla wszystkich tych, którym bliska była muzyka.
Ściągali tam ludzie z całego kraju. ?Sex? sprzedawał wszystko, co kojarzyło się z szokującym stylem punk: wytarte jeansy, skórzaną odzież ozdobioną łańcuchami, zamkami i ćwiekami, obroże naszpikowane kolcami, agrafki służące za biżuterię... Westwood na T-shirty naniosła fotografie nagich czarnoskórych mężczyzn i białych piersi, drukowała na nich teksty pornograficzne i pokazywała homoseksualne orgie.

Połączenie tych elementów z tradycyjnym brytyjskim wzornictwem, choćby szkocką kratą, dawało piorunujący efekt. Był to rok 1974 i sklep wzbudzał prawdziwe oburzenie wśród purytańskiej elity londyńskiej... A jednak to właśnie tam narodził się punk, a Westwood i McLaren stworzyli niepowtarzalną mieszankę muzyki i mody.
Niewątpliwie do wykreowania punkowego wizerunku przyczynił się fakt, że ubrania firmowane nazwiskiem McLarena i Westwood nosili członkowie zespołu Sex Pistols ? i to zarówno podczas koncertów, jak i wystąpień telewizyjnych. W latach 80. sklep zmienił nazwę na "World?s End" i tak już pozostało.

Teresa Rosati


Teresa Rosati (ur. w 1946 r.) - polska projektantka mody, żona Dariusza Rosatiego (od 1971), matka Weroniki Rosati, której poświęca m.in. niektóre kolekcje. Od 2000 właścicielka jednego z warszawskich salonów mody.
Absolwentka handlu zagranicznego na SGPiS (dziś SGH) w Warszawie. Jako projektantka mody debiutowała w 1998 pokazem zorganizowanym w galerii Zachęta. Dwukrotnie, w lutym i w sierpniu 1999 wraz z innymi projektantkami reprezentowała Polskę na Międzynarodowych Targach Mody w Lipsku oraz na forum międzynarodowym w Eisenach w Niemczech. W maju 2000 uhonorowana nagrodą Telewizji Polskiej "Złoty Wieszak". Kolejne swoje projekty zaprezentowała w Starej Pomarańczarni, hotelu Sheraton i Teatrze Wielkim w Warszawie.

Paco Rabanne


Paco Rabanne, (naprawdę Francisco Rabaneda Cuervo ur. 18 lutego 1934 w San Sebastián - Donostii po Baskijsku - w Hiszpanii w Kraju Basków), jest projektantem mody.
Uciekł z Hiszpanii do Francji razem z matką gdy wybuchła hiszpańska wojna domowa. Z wykształcenia jest architektem, ale stał się sławny jako enfant terrible francuskiego świata mody w latach 60.
Rabanne zaczął swoją karierę projektując biżuterię dla Givenchy, Christian Dior i Balenciaga. Założył swój własny dom mody w 1966. W swoich projektach używał niekonwencjonalnych materiałów jak metal, papier czy plastik.
Paco Rabanne projektował kostiumy do filmu Barbarella. Françoise Hardy był wielkim fanem projektów Paco Rabanne. Rabanne interesuje się także zjawiskami paranormalnymi i okrył się niesławą po nieprawdziwej przepowiedni o upadku rosyjskiej stacji orbitalnej Mir na Paryż w 1999.

Paprocki & Brzozowski


Paprocki & Brzozowski - polscy projektanci mody.
Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski (ur. w 1977 r.) ? absolwenci Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wspólnie produkują ubrania sygnowane metką ?paprocki&brzozowski? od 2000 roku. Na koncie mają między innymi ?złotą nitkę? z Międzynarodowych Targów Łódzkich, nagrodę stowarzyszenia promowania młodych europejskich talentów, tytuł ?Projektanta Roku 2004? według ?Elle?.
W maju 2005 roku zostali nagrodzeni tytułem "osobowość w modzie i w sztuce" podczas piątej edycji ?moda i sztuka? we Wrocławiu. Marcin Paprocki od 2002 roku prowadzi dział mody w "Wysokich Obcasach" - dodatku do "Gazety Wyborczej".

Paloma Picasso


Paloma Picasso (ur. 19 kwietnia 1949 roku w Vallauris we Francji) - francusko-hiszpańska projektantka mody i bizneswoman, córka pary artystycznej Pablo Picasso - Françoise Gilot.
We wczesnym wieku Paloma była przedmiotem wielu z prac jej ojca, w tym Palomy z pomarańczą i Palomy w błękicie. Sama zajęła się projektowaniem mody, założyła firmę, stworzyła własną markę, przede wszystkim nazwane jej imieniem perfumy i linię ubiorów wieczorowych. Projektuje także biżuterię dla Tiffany & Co. Regularnie uczęszczała do legendarnej dyskoteki Studio 54.
Dwuznaczną sławę przyniósł jej występ jako Elżbieta Batory w filmie Waleriana Borowczyka Opowieści niemoralne (1974). Paloma Picasso obecnie mieszka w Lozannie.

Ewa Minge


Ewa Minge (ur. 23 maja 1967 w Szczecinku) ? polska projektantka mody. Prezentowała swoją kolekcję obok Domu Mody Christian Dior i Giorgio Armani w Haute couture w Paryżu i na Festiwalu Filmowym w Cannes.
Studiowała kulturoznawstwo i historię sztuki. Modą i wzornictwem przemysłowym zajmuje się od 1994. Zajmuje się luksusowym wzornictwem przemysłowym. Podstawą są ubiory oraz akcesoria. Jest autorką luksusowej linii EVA Minge, która obejmuje kolekcje sportowe, weekendowe, biznesowe, koktajlowe, wieczorowe oraz haute couture. Swoje salony mody posiada w: Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tarnowie, Szczecinku, Łodzi i Katowicach. Silnie związana z Zieloną Górą, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Od 1996 roku swoje kolekcje pokazuje i sprzedaje poza granicami Polski. Na swoim koncie ma pokazy w Berlinie, Moskwie, Wiedniu, Barcelonie, Madrycie, Genewie, Paryżu, Rzymie, Montrealu. Współpracowała z magazynem Next Couture. Projektowała także ubranka dla lalek Barbie.
Ewa Minge w Polsce pracuje dla m.in. TVP i TVN przy wizerunku wielu gwiazd oraz przy różnych dużych produkcjach telewizyjnych. Przez kilka lat współtworzyła garderobę i wizerunek Jolanty Kwaśniewskiej. Od kilku lat tworzy wizerunek dziewcząt podczas wyborów Miss Polonia i Elite Model Look.

Natalia Jaroszewska


Natalia Jaroszewska (ur. 21 lutego 1979 w Łodzi) ? polska projektantka mody.
Natalia Jaroszewska jest absolwentką Wydziału Projektowania Ubioru na łódzkiej ASP Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. W 1999 roku wystąpiła w finale konkursu Smirnoff Fashion Awards, a w 2000 była laureatką ogólnopolskiego konkursu na projekt sukni ślubnej dla francuskiej firmy Cymbeline. Od 2002 roku jest publicystką mody w czasopismach Elle, Twój Styl, Pani, Cosmopolitan, Viva!, Gala, Glamour. W 2002 roku zaprojektowała kolekcję bielizny, która wygrała konkurs na Targach Odzieżowych CPD Igedo w Düsseldorfie oraz otrzymała Grand Prix Warszawskich Targów Bielizny i Pończosznictwa. W tyn samym roku była autorem kolekcji przedstawionej w Belwederze na pokazie Polska jest trendy, pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej.
W 2004 i 2005 roku magazyn Elle oraz magazyn Exlusive przyznał jej tytuł projektanta roku. W czerwcu 2004 roku Natalia Jaroszewska reprezentowała Polskę na międzynarodowych warsztatach mody w Londynie, zorganizowanych przez ambasadę Wielkiej Brytanii. Jej kolekcje prezentowały m.in. Fashion TV, TVN24. Jest projektantką strojów dla wielu gwiazd polskiego kina m.in. Joanny Brodzik, Katarzynę Cichopek, Agnieszkę Dygant, Karolinę Gruszkę oraz Katarzynę Bujakiewicz.
W 2007 roku wydała książkę Chłopczyce, uwodzicielki, damy. Polska moda międzywojnia będącą pierwsza częścią projektu powstającego z inicjatywy Muzeum Historii Polski, mającego na celu przybliżenie nieudokumentowanej historii mody polskiej.

Ives Saint-Laurent


Ives Saint-Laurent w wieku 17 lat z teczką własnych rysunków przybył do Paryża. Pierwszym jego sukcesem w świecie mody stało się zwycięstwo w konkursie na projekt sukienki koktajlowej, organizowany przez firmę Woolmark. Ówczesna redaktor naczelna miesięcznika Vogue zaaranżowała jego spotkanie z Christianem Diorem, po której to Dior zatrudnił młodego Saint-Laurenta na stanowisku głównego projektanta. Po śmierci Diora w 1957 YSL stanął na czele domu mody Dior i uratował go od bankructwa.
W samym środku sukcesów przyszło powołanie do wojska w związku z wojną francusko-algierską. Saint-Laurent doznał głębokiego załamania nerwowego po brutalnym odrzuceniu przez współtowarzyszy-żołnierzy z powodu swojej orientacji homoseksualnej. Trafił do szpitala psychiatrycznego gdzie przechodził nieskuteczną terapię elektrowstrząsową mającą na celu jego przemianę w heteroseksualistę.
Saint-Laurent, gdy wyszedł z załamania nerwowego, odszedł z domu Diora i założył własny dom przy pomocy finansowej swego partnera w życiu i w interesach Pierre'a Bergé. Od tamtej chwili był to uznany przez nich podział ról, Yves projektował, Pierre zajmował się stroną finansowo-organizacyjną. Lata 60. i 70. to największe triumfy i przełomowe kolekcje. YSL wypromował wygląd bitników w modzie - skórzane krótkie kurtki, wysokie buty. Wprowadził modę na tweedowe marynarki, a w 1966 ubrał kobietę w smoking, dotąd zarezerwowany dla mężczyzn. YSL był projektantem swojej epoki, w której kobiety podejmowały "męskie" zawody i w której młodzież tworzyła kontrkulturę wobec świata dorosłych i stawiała się wobec niego w opozycji także poprzez odmienne ubrania.
Yves Saint Laurent odszedł na emeryturę w styczniu 2002 r., w czterdziestolecie rozpoczęcia swojej kariery.
W 1993 dom mody YSL sprzedano farmaceutycznemu Sanofi. W 1999 grupa Gucci, cześć grupy PPR (Pinault-Printemps-Redoute) odkupiła markę YSL. Do 2004 projektantem odzieży pod marką YSL był Amerykanin Tom Ford, a po 2004 Włoch Stefano Pilati.
Zobacz wiadomość w serwisie Wikinews na temat śmierci Yvensa Saint LaurentaYves Saint-Laurent zmarł 1 czerwca 2008 w swoim domu w Paryżu w wieku 71 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 5 czerwca 2008 w Paryżu, w kościele Św. Rocha. Wziął w nich udział Prezydent Francji - Nicolas Sarkozy z małżonką oraz projektanci mody, m.in. Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix. Po kremacji jego prochy miano rozsypać w ogrodzie willi Saint Laurenta w Marrakeszu.

Vera Wang


Vera Wang nigdy nie była Kopciuszkiem. Pochodzi z bogatej rodziny, uczyła się w najlepszych prywatnych nowojorskich szkołach, studiowała na paryskiej Sorbonie, ma za sobą lata pracy w Vogue'u - jednym z najważniejszych światowych magazynów o modzie. Jej historia to jednak typowa opowieść z cykllu american dream!

Na początku były łyżwy - Vera Wang jako mała dziewczynka trenowała jazdę figurową na lodzie. Zrezygnowała, gdy nie została przyjęta do amerykańskiej drużyny olimpijskiej. Codzienne wyczerpujące treningi nauczyły ją jednak, że cierpliwość i ciężka praca przynoszą efekty. Zawsze dążyła do perfekcji, chciała być najlepsza. Przez ponad szesnaście lat pracowała w  Vogue'u. Mozolnie pięła się w górę, ale gdy zamiast niej, na stanowisko redaktora naczelnego wybrano Annę Wintour, Vera powiedziała dość. Postanowiła odejść i w 1985 roku zaczęła pracę u Ralpha Laurena.
Mówi się, że przed pojawieniem się Very Wang moda ślubna właściwie nie istniała. Wszystko zaczęło się od tego, że przed własnym weselem projektantka długo nie mogła znaleźć idealnej białej sukienki. Stąd pomysł na stworzenie własnej linii! Sukces przyszedł szybko - w 1990 roku otworzyła w Nowym Jorku pierwszy butik. Wkrótce w sukienkach jej projektu do ołtarza szła większość gwiazd między innymi: Mariah Carey, Jennifer Lopez, Thalia, Jessica Simpson, Avril Lavigne, Victoria Beckham, Jennifer Garner, Sharon Stone, Uma Thurman, Holly Hunter  i Sarah Michelle Gellar!

Na tym nie koniec! Wera zaprojektowała też suknie dla bohaterek dwóch seriali: Ugly Betty (odcinek zatytułowany A Nice Day for a Posh Wedding, z gościnnym udziałem Victorii Beckham) oraz Buffy: Postrach Wampirów (odcienk: The Prom).
Sukces linii ślubnej dodał jej odwagi  i wiary we własne siły - zaczęła projektować kolekcje ready-to-wear. I znów okazało się, że wie, co chcą nosić młode kobiety. Być może to zasługa jej praktycznego podejścia i ulubionej kolorystyki  - sama na co dzień wybiera raczej ciemne stonowane ubrania. W jednym z wywiadów powiedziała:
"Nie ma co się oszukiwać, ciemne kolory powodują, że wyglądamy o pięć kilo lżej.

Kolejny krok w karierze to współpraca a amerykańską sieć sklepów Kohl's. Zaproponowano jej stworzenie tańszej, powszechnie dostępnej linii odzieżowej. Jednak Simply Vera, jej kolekcja dla Kohl's, wywołała mieszane recenzje - wiele osób pozytywnie wypowiadało się o projektach, niektórzy jednak mówili o słabej jakości ubrań lub zbyt wysokiej cenie, jak na popularną tanią sieć odzieżową. Mimo to ubrania sprzedawały się doskonale.
Dziś projektantka oprócz marki odzieżowej i linii sukien ślubnych ma także perfumy sygnowane własnym nazwiskiem. Vera wydaje też książki , projektuje biżuterię, okulary, buty, porcelanę, kryształy... Zawsze stawia na wyrafinowaną prostotę, elegancję i luksus. Jej nazwisko to szanowana i rozpoznawalna marka - na tyle znana, że nawet firma komputerowa HP zaproponowała jej, by reklamowała jej wyroby!

Guccio Gucci


Guccio Gucci (ur. 26 marca 1881 w Florencji, zm. 2 stycznia 1953 w Mediolanie), założyciel włoskiego domu mody Gucci. Był synem włoskiego kupca. Pod koniec XIX wieku pracował jako windziarz w pięciogwiazdkowym Hotelu Savoy w centrum Londynu, gdzie rozwinął swoje zamiłowanie do wyszukanego smaku i elegancji.
Po powrocie do rodzinnej Florencji, w 1906 otworzył mały rodzinny sklep wyspecjalizowany w sprzedaży toreb bagażowych i skórzanych siodeł. W latach 20. rozpoczął produkcję skórzanych toreb jeździeckich. Bardzo szybko zdobył renomę odbiorców, którzy doceniali jakość wykonania i profesjonalny warsztat.
Dostrzegając zapotrzebowanie rozpoczął wytwarzanie torebek. W 1938 znacznie zwiększył skalę działalności, zakładając oddział w Rzymie. Siłą napędową dla młodej firmy było wejście do biznesu jego dorastających synów: Aldo, Vasco, Ugo i Rodolfo. W 1951 otworzyli sklep w Mediolanie, a w 1953 otwierając oddział na Manhattanie dali początek obecności przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych.

Versace


Historia firmy sięga roku 1972, kiedy to Gianni Versace przyleciał z Reggio Calabria do Mediolanu.
Jego zadaniem było stworzenie kolekcji dla Ezio Nicosia, właściciela firmy włókienniczej Florentine Flowers. W tym okresie produkty "made in Italy" zaczynały podbijać rynki światowe, więc dla młodego projektanta wizja wyjazdu do Mediolanu, stolicy mody oraz pracy dla sławnego przedsiębiorcy, była bardzo atrakcyjna. W praktyce był to punkt zwrotny w karierze Gianniego Versace - klienci potrzebowali nowego typu konfekcji, ubrań mniej anonimowych, bardziej wyrażających styl osoby, która je nosi.

Najważniejszą częścią firmy jest tzw. Design Center, którym zarządza Donatella Versace, obecnie dyrektorka artystyczna i główna projektantka firmy, od 1993 roku wyłączna projektantka linii Versus. Pomaga jej mąż Paul Beck, projektant wielu kolekcji dla mężczyzn. Struktura administracyjna jest w rękach Santo Versace, prezesa firmy. Obecnie biura firmy mieszczą się przy Via Manzoni 38, w samym środku mediolańskiego centrum mody, co pozwala na utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi firmami w obrębie marki.

Obecnie marka posiada nie tylko swoje własne firmy, takie jak Immagine, Diver, Giver i Bavers, ale również współpracuje z najlepszymi partnerami na rynku - Ermenegildo Zegna, Itierre, Les Copains, Ruffo, Allegri, Sergio Rossi, Cesare Paciotti, Rosenthal, Italocremona, itp. Rozbudowano także następne linie odzieży oprócz haute couture, pret-a-porter i atelier - Istante, Versace Sport, Versatile, Versace Classic V2 (tylko dla mężczyzn) oraz dla młodszego odbiorcy Versus i Versace Jeans Couture.

Latem 1997 roku wracający z przechadzki po Ocean Drive na Florydzie Versace został zastrzelony przez seryjnego mordercę przed swym pałacem na Miami Beach. Andrew Cunanan, który zabił Versacego, popełnił niemal od razu samobójstwo, a jego ciało znaleziono na łodzi. Policja ustaliła, że Cunanan zastrzelił się przy użyciu tej samej broni, którą zabił Gianni Versacego.

Versace został pochowany w Lake Como we Włoszech.

Elton John zadedykował projektantowi wydany w 1997 roku album The Big Picture.

Na mocy testamentu siostrzenica Gianni Versacego ? Allegra Versace stała się spadkobierczynią 50% imperium mody. Allegra przejęła w ten sposób przypuszczalnie ok. pół miliarda dolarów.

Jean-Paul Gaultier


Jean-Paul Gaultier (ur. 24 kwietnia 1952 w Arcueil) jest francuskim projektantem mody, a także muzykiem.
Jean Paul Gaultier swoją przygodę z projektowaniem mody rozpoczął od wysyłania drobnych szkiców do różnych projektantów. Wkrótce jego talentem zachwycił się Pierre Cardin, który przyjął go na stanowisko asystenta w 1970 roku. Swoją pierwszą kolekcję Jean Paul Gaultier zaprezentował w 1976 roku. Jego projekty haute couture były z jednej strony formalne, a z drugiej niezwykłe i figlarne. Jego następne kolekcje utrzymane były w większości w stylu miejskim i skupiały się na kulturze masowej. Własny, charakterystyczny styl projektant wypracował około roku 1981.
Ze względu na swój charakterystyczny, lekceważący styl, Gaultier był przez długi czas uznawany za enfant terrible. Lubił szokować, projektując np. spódnice dla mężczyzn, oparte na szkockich strojach ludowych. W jego pokazach brali udział niekonwencjonalni modele, ?puszyste? kobiety i mocno wytatuowani mężczyźni. Jego prowokacyjny styl przyniósł mu mu ogromną, światową popularność.
Jean Paul Gaultier jest autorem kostiumów do wielu znakomitych filmów, takich jak Kika (Pedro Almodóvar, 1993), Miasto Zaginionych Dzieci (Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, 1995) czy też Piąty element (Luc Besson, 1997). Jego projektami zachwyciła się Madonna, która w strojach jego projektu występowała podczas trasy koncertowej The Blond Ambition World Tour w 1990 roku.
W 1993 r. powstał kwiatowo-orientalny damski zapach Jean Paul Gaultier Classique, we flakonie w kształcie kobiecego korpusu, okrytego zmysłowym gorsetem. Trzy lata później ukazał się męski zapach Le Male, którego buteleczka również miała kształt korpusu, tym razem męskiego, muskularnego.
W 2010 r. powstała damska kolekcja ekologiczna. We współpracy z brazylijską firmą obuwniczą Gaultier stworzył obuwie z recyclingu. Gaultier jest zdeklarowanym homoseksualistą.

Valentino


Valentino - dom mody założony w 1959 r. przez Valentino Garavani. Garavani przeszedł na emeryturę w styczniu 2008 r. zostawiając jako dyrektora Alessandre Facchinett.
Pierwszy okazały dom mody został założony w Rzymie dzięki pomocy jego ojca. Kiedy interes nie rozwijał się zbyt dobrze, ojciec wycofał się z interesu przez co firma niemal upadła. Wtedy pojawił się Giancarlo Giammetti, który dzięki swojemu talentowi inwestycyjnemu doprowadził do rozkwitu firmy. Później stał się partnerem Valentino. Valentino miał już pozycję luksusowego projektanta mody i kilka dużych fabryk odzieżowych, na które wydał wcześniej ogromne sumy, a teraz dzięki Giancarlo Giammetti mógł się nie martwić o finansową sferę firmy i zajął się tylko projektowaniem. Pod skrzydłami Giancarlo Valentino osiągnął międzynarodowy sukces.

Pierwszy wielki sukces odniósł w 1962 r. we Florencji, jego pokaz w Pitti Palace został okrzyknięty rewelacją. Przez lata 60. budował swoją pozycję na rynku aż w 1967 r. dostał nagrodę Marcusa Neimana, która jest odpowiednikiem Oskara w świecie mody. Od tego momentu zaczęła się jego międzynarodowa kariera. Już wtedy jego klientami były tak znane osoby jak Elizabeth Taylor czy Jacqueline Kennedy Onassis. Od początku lat 70. mieszkał w Nowym Jorku.
W 1998 r. Giancarlo i Valentino sprzedali firmę za prawie 300 mln dol. kompanii HDP, której właścicielem jest główny akcjonariusz Fiata Gianni Agnelli. W 2002 r. HDP odsprzedała Valentino mediolańskiemu gigantowi z branży tekstylnej Marzotto za 210 mln dol.

Stella McCartney


Stella McCartney (ur. 13 września 1971  w Londynie) - angielska projektantka mody.
Jest córką Paula McCartneya i Lindy Eastman. Już w wieku 15 lat zajmowała się modą - pracowała u projektanta Christiana Lacroix. Następnie studiowała tę dziedzinę na uczelni Central St Martins College of Art & Design w Londynie. Wkrótce, w 1997, została zatrudniona we francuskim domu mody Chloé, projektując z Phoebe Philo. Stella McCartney pracowała także z Karlem Lagerfeldem, adidasem i H&M. Wspomagała działania organizacji PETA. W 2001 wzięła ślub z Alasdhairem Willisem, a 25 lutego 2005 urodził się ich syn - Miller.

W 2001 założyła własną firmę, będącą jednak częścią Gucciego. W 2002 w Nowym Jorku otworzyła swój pierwszy sklep. Od tego czasu jest jedną z popularniejszych projektantek. Obecnie stroje jej projektu sprzedawane są w 43 krajach.

Christian Lacroix


Christian Lacroix (ur. 16 maja 1951 w Arles we Francji) ? francuski projektant mody, producent perfum.
Studiował historię sztuki. Zawodowo projektowaniem zajmuje się od lat 80. W 1981 rozpoczął pracę u Patou; był także asystentem w firmie Hermes i Tokyo Imperial Court. Przez pewien czas pracował dla teatru. Widoczne w jego obecnych projektach haute couture jest uchwycenie stylu strojów używanych na scenie teatralnej. W 1987 założył własny dom mody.
W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym we włoskim domu mody Emilio Pucci. Zaprojektował wiele sukien dla hollywoodzkich sław. Firma należy do francuskiej grupy dóbr luksusowych LVMH. W 2007 roku stworzył dla firmy kosmetycznej Avon zapach o nazwie Rouge (damski), Noir (męski) i w roku (2009) Absynthe (damski i męski).

Prada


Prada ? włoski dom mody  założony w 1913  roku w Mediolanie  przez Mario Prada. Na początku swej działalności zajmował się jedynie wyrobem luksusowych skórzanych toreb.

Markę na świecie rozsławiła wnuczka założyciela Miuccia Prada, która odziedziczyła firmę w 1978 roku. To ona zadecydowała o rozszerzeniu działalności firmy o linię ubrań haute couture, a potem pret-a-porter. Prada produkuje cztery linie ubrań: Prada Donna, Prada Uomo, Miu Miu, Granello.

W latach 90. utworzona została Prada Group, która wykupiła kilka innych znanych marek w świecie mody, m.in: Fendi i Helmut Lang. Obecnie w jej posiadaniu są marki Giorgio Armani i Jil Sander. Obecnie Prada posiada 250 sklepów w 65 krajach świata.

Małgorzata Baczyńska


Małgorzata Baczyńska, w mediach występująca gł. jako Gosia Baczyńska (ur. 13 sierpnia 1965 w Kępnie) ? polska projektantka mody.
Absolwentka Wydziału Projektowania Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom w 1996). 14 sierpnia 2009 roku otworzyła swój pierwszy salon mody na Pradze Północ w Warszawie.
Małgorzata Baczyńska należy do tych, którym się udało. Kończąc w 1996 roku wrocławską Akademię Sztuk Pięknych stworzyła markę rozpoznawalną  na rynku odzieżowym. Jej styl stał się obiektem pożądania. Często nieobszyty, niedokończony, lecz ceniony. Gwiazdy wielkiego formatu preferują wieczorowe kreacje wykonane przez Baczyńską. Magdalena Cielecka, Małgorzata Kożuchowska, Anna Maria Jopek, Reni Jusis, Edyta Olszówka etc. Jest to stałe grono klientek, które co sezon kupują propozycje odzieżowe polskiej projektantki. W tym przypadku cena nie gra roli. Ma być szykownie, elegancko i z gracją.
Baczyńska przeistacza kobiety w piękne pawie w kolorowych piórach. Za każdym razem lansuje nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Im częściej stroje danego designera widziane są na sławach, tym krawiec rośnie w siłę. W 1997 roku otworzyła atelier, gdzie powstają jej baśniowe stroje. Warszawa przygarnęła ją w 2002 roku, gdzie każdego sezonu organizuje pokazy mody.
Jak sama tłumaczy: ,,Nagrody cieszą... zwłaszcza gdy docenia się moją pracę jako artystki i projekty a z drugiej strony przedsiębiorczość i kreatywność w biznesie. To dwa zupełnie skrajne pola, między którymi bardzo trudno zachować równowagę i własny styl...??
Współgrająca kolorystyka w sukniach projektantki to żywa paleta barw. Raz są to berze, szarości, czerń, a innym razem biel, srebro, odcień złota. Najlepsze materiały sprowadzane ze środkowej Francji, Mediolanu, Nowego Jorku oraz sokole oko projektantki nadają tym samym rozpoznawalny styl.

Pierre Cardin


Pierre Cardin (ur. 7 lipca 1922 w San Biagio di Callalta we Włoszech) ? francuski  projektant  mody.
Francuscy rodzice przeprowadzili się do Paryża w 1945 r. Tam studiował architekturę. Pracował z Elsą Schiaparelli oraz Christianem Diorem. W 1950 r. założył własny dom mody.
Popularny projektant, znany z awangardowego stylu, preferuje geometryczne kształty i motywy.

Właściciel kilku restauracji (m.in. w Nowym Jorku, Pekinie, Londynie) oraz zamku w Lacoste w departamencie Vaucluse (należącego niegdyś do Markiza de Sade), w którym regularnie organizuje festiwale teatralne.

Marc Jacobs


Marc Jacobs (ur. 9 kwietnia 1963  r. w Nowym Jorku) ? amerykański projektant  mody.

Uczęszczał do High School of Art and Design w Nowym Jorku, którą ukończył w roku 1981, a następnie do Parsons School of Design, mieszczącej się również w Nowym Jorku. Właśnie tam w 1984 r. wygrał Perry Ellis Gold Thimble Award, tego samego roku wygrał także Chester Weinberg Gold Thimble Award i Design Student of the Year Award.

Podczas swej nauki w Parsons Jacobs zaprojektował i sprzedał swoją pierwszą kolekcję robionych na drutach sweterków. W tym samym czasie, w 1984, stworzył wraz ze swoim partnerem Robertem Duffy'm, Jacobs Duffy Designs Inc., która funkcjonuje do dziś. W 1987 doznał zaszczytu być najmłodszym projektantem nominowanym do najwyższego odznaczenia: The Council of Fashion Designers of America (CFDA) Perry Ellis Award for New Fashion Talent. Marc Jacobs i Robert Duffy w 1989 dołączyli do Perry Ellis ? Duffy jako prezes, a Jacobs jako wiceprezes. W 1992 The Council of Fashion Designers of America raz jeszcze uhonorowało Marca Jacobsa nagrodą The Women's Designer of the Year Award.

Od 1997 Jacobs jest jednym z dyrektorów Louisa Vuittona. Nawiązał on współprace, które zaowocowały m.in. torbami graffiti Stephena Sprouse'a i akcesoriami w pastelowych odcieniach Takashi Murakami i pierwszą linią pret-a-porter sprzedawaną pod szyldem Louisa Vuittona, zaprojektowaną przez Marca Jacobsa. Jego własne linie ubrań: Marc Jacobs i mniej kosztowna Marc By Marc Jacobs (z 2000) odniosły również duży sukces i były bardzo popularne.

Marc Jacobs znany jest z tego, że projektując nie kieruje się aktualnymi trendami. W "Spring 2004/2005", gdy projektanci tworzyli w stylu "safari", Jacobs stworzył kolekcję w całkowicie kobiecym stylu, podczas której pokazu, modelki wchodziły na wybieg przez bramę stworzoną z 450 tysięcy róż. Natomiast kolekcja Jacobs' Fall 2005 spotkała się z ostrą krytyką. W 2006 Marc Jacobs stworzył kolekcję klasycznych, ponadczasowych, estetycznych z nutami stylu vintage zegarków. Jego ubrania są dostępne w wielu sklepach na całym świecie.

Jest homoseksualistą. W 2008 roku we Francji prawdopodobnie zawarł rejestrowany związek partnerski ze swoim partnerem, Lorenzo Martonem.

Ralph Lauren



Ralph Lauren (ur. 14 października 1939 na Bronksie) ? amerykański projektant, założyciel domu mody. Twórca marek: Polo, Ralph Lauren for Men, Ralph Lauren for Women, Ralph Lauren Home, Double RL.

Syn żydowskich imigrantów Friedy Lifschitz i Franka Lifshitza. Rozpoczął studia na City College w Nowym Jorku, które wkrótce porzucił. W latach 1962-1964 odbył służbę wojskową. W 1964 poślubił Ricky Low-Beer, z którą ma trójkę dzieci. W 1968 założył firmę Polo Fashions. W 1980 jego kolekcje zdobyły uznanie i popularność. Od tego czasu zaczął tworzyć także kolekcje dla kobiet. Kosmetyki pod marką Ralph Lauren należą do grupy francuskiej L'Oréal.

Kenzo


Kenzo - paryski dom mody  produkujący perfumy i odzież.
Założył je Japończyk Kenzo Takada urodzony 27 lutego w 1939 w mieście Himeji. Przedsiębiorstwo powstało w 1964. Początkowo działało pod firmą Jungle Jap. W 1988 Takada stworzył markę Kenzo Perfums i współuczestniczył w tworzeniu perfum: Kenzo de Kenzo, Kenzo pour Homme, Parfum d'Été, Le Monde est Beau, Jungle Elephant, L'Eau par Kenzo, Jungle pour Homme, L'Eau par Kenzo pour Homme oraz Flower by Kenzo. Natępnie stworzył linię Kenzoki.

W 1998 główną kolekcję Kenzo zaprojektował Gilles Rosier, który wkrótce stał się dyrektorem artystycznym przedsiębiorstwa. Kenzo należy do francuskiej grupy dóbr luksusowych LVMH.

Dolce & Gabbana


Dolce & Gabbana ? to światowy dom mody, powstały w 1985  we Włoszech.

Założyła go para Domenico Dolce (ur. 13 sierpnia 1958 w Polizzi Generosa) i Stefano Gabbana (ur. 14 listopada 1962 w Mediolanie). Ubrania Dolce & Gabbana noszą m.in. Victoria Beckham, Madonna i Johnny Depp. Firma produkuje także kosmetyki i perfumy. Sygnowana logo D&G tańsza, młodzieżowa linia oraz Dolce & Gabbana reprezentująca stroje ekskluzywne. Wynikiem pracy z Motorolą jest telefon Motorola V3i Dolce&Gabbana.

Christian Dior


Christian Dior (ur. 21 stycznia 1905  w Granville  w Normandii, zm. 24 października 1957), francuski projektant, założyciel domu mody.

W latach 1935-1938 sprzedawał projekty kapeluszy i sukni kilku domom mody. Jego szkice pojawiły się w dziale poświęconym modzie w magazynie Figaro. Od 1938 był projektantem strojów w firmie Roberta Pigueta. Gdy wybuchła II wojna światowa, został powołany do służby wojskowej. Po demobilizacji pracował u projektanta Luciena Lelonga.

W 1946 założył własny dom mody, mieszczący się przy Avenue Montaigne 30. 12 lutego 1947 odbył się pokaz jego pierwszej kolekcji. Wkrótce otrzymał nagrodę Neimana Marcusa. Niedługo po tym Christian Dior i Serg Heftler Louiche założyli firmę Christian Dior Perfume. Na rynku pojawiły się ich pierwsze perfumy Miss Dior. W 1953 do firmy dołączył projektant butów Roger Vivier. Po śmierci Diora w 1957, dyrektorem artystycznym został Yves Saint-Laurent. Był orientacji homoseksualnej.

Calvin Klein

Calvin Klein (ur. 19 listopada 1942  w Nowym Jorku) ? syn węgierskiego imigranta, amerykański projektant mody.

Znany jako minimalista i mistrz koloru, ale także jako prowokator. Po ukończeniu średniej artystycznej szkoły projektowania rozpoczął studia w Fashion Institute for Technology.

W 1968 wraz z przyjacielem Barrym Schwartzem założył własną spółkę. Firma "Calvin Klein" w latach 70. i 80. projektowała głównie odzież dżinsową. W 1979 wywołał skandal: aktorka Brooke Shields ukazała się na plakatach tylko w jednej części garderoby: dżinsach Calvina Kleina. W 1992 kolekcję pociągającej bielizny CK reklamowała ulubiona modelka projektanta Kate Moss. Projektant tworzy modę uniseks - jego T-shirty i dżinsy mogą wkładać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Calvin Klein w 2005 sprzedał za 430 milionów dolarów swoje imperium koncernowi Phillips-VanHeusen. Pieniądze ze sprzedaży zamierza przeznaczyć do ekspansji na rynki - europejski i azjatycki.

Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel urodziła się 19 sierpnia 1883 roku w małym miasteczku Samur (Saumur, Maine-et-Loire) jako druga nieślubna córka Alberta Chanel oraz Jeanne Devolle. W roku jej urodzenia rodzice wzięli ślub.
Bonheur miała pięcioro rodzeństwa: dwie siostry ? Julie (1882-1913) i Antoinette (urodzona 1887) i trzech braci ? Alphonse'a (urodzony 1885), Luciena (urodzony 1889) oraz Augustina (urodził się i zmarł w 1891). W roku 1895 osierociła ją matka ? ojciec zostawił rodzinę w krótkim czasie po tym zdarzeniu.

6 lat Gabrielle wraz z siostrami spędziła w sierocińcu w Aubazine, prowadzonym przez siostry Najświętszego Serca Marii. W latach 1905?1908 występowała pod pseudonimem Coco jako piosenkarka w kawiarniach Moulins i Vichy, mimo iż nie potrafiła śpiewać, nadrabiała tańcem i temperamentem.

W roku 1913 założyła w Paryżu swój pierwszy sklep z kapeluszami i damskimi ubiorami. Od 1915 roku zaczęła lansować w nim odzież o charakterze sportowym jako ubranie do pracy. Trudności zaopatrzeniowe spowodowane wojną sprowokowały ją do zaprezentowania w 1916 roku kolekcji kostiumów z miękkiego dżerseju, uważanego dotychczas za dzianinę bieliźnianą[1]. W 1919 roku, już popularna, założyła dom mody (przy Rue Cambon) pod marką Chanel. Proponowany przez nią na bazie dzianin styl á la "skromna panienka" przyniósł szybko zainteresowanie bogatych i wpływowych klientek, zmęczonych obowiązującym wygorsetowanym stylem.

Finansowy sukces odniosła dzięki perfumom Chanel No. 5, które od początku promocji w 1922 roku zdobyły wielką popularność. W następnych 30 latach jej projekty modniarskie, podkreślające funkcjonalność i prostotę, zrewolucjonizowały przemysł odzieżowy. Przedsiębiorstwa Chanel zatrudniały na przełomie lat 20. i 30. około 3500 osób (m.in. dom mody ? zajmujący już kilka kamienic przy Rue Camon, laboratorium perfumeryjne, zakład tekstylny, pracownia biżuterii artystycznej).

W 1938 roku Coco Chanel wycofała się z aktywnej działalności w świecie mody i przeniosła się do Szwajcarii. Powróciła w 1954 roku, proponując kostium składający się z prostego żakietu bez kołnierzyka, wykończonego plecionką, w zestawieniu ze spódniczką do kolan. Strój ten zdobył ogromną popularność.

Pomimo głośnych związków, m.in. z księciem Dymitrem Romanowem, od którego otrzymała "perły Romanowów", czy Paulem Iribe, Coco Chanel pozostała niezamężna. Zmarła w wieku 88 lat, 10 stycznia 1971 roku, w Paryżu.

Chanel stworzyła dom mody, którego inauguracja nastąpiła w Paryżu przy Rue Cambon w 1913 roku. Projektant Paul Poiret, zazdrosny o klientelę, określił tamtejsze stroje mianem "ubóstwa dla miliarderów". W 1921 roku Coco Chanel połączyła różę, jaśmin i aldehydy, tworząc Chanel No. 5. W latach 30. XX wieku w ubraniach Chanel pokazywały się wszystkie księżniczki europejskie, łącznie z wielką księżną Marią i baronową Henrykową de Rothschild. Wkrótce o kreacje Chanel upomniało się Hollywood. Coco Chanel uległa namowom, gdy zaproponowano jej milion dolarów za stworzenie dwa razy do roku kolekcji dla wszystkich amerykańskich gwiazd.

Chanel w ciągu 100 lat istnienia stał się jednym z najważniejszych domów mody. Każda kolekcja ubrań staje się hitem i motywem przewodnim danego sezonu, przez co Chanel uważany jest za wyznacznik mody.

Od 1983 roku Domem Mody Chanel kieruje jeden z najbardziej wpływowych projektantów świata, Karl Lagerfeld.

Giorgio Armani

Giorgio Armani urodził się 11 lipca  1934 roku w Piacenzy, we Włoszech. Z początku miał być lekarzem, potem zrezygnował i zainteresował się fotografią. Później pracował w domu towarowym La Rinascente jako dekorator witryn. W latach 1961-1970, Armani pracował jako projektant w domu mody Nino Cerruti, by później zacząć pracować na własną rękę.

W 1974 r., wspólnie ze swoim partnerem, Sergio Galeottim (który zmarł na AIDS w 1985 roku), założył firmę Giorgio Armani S.p.A. najpierw zajmującą się modą męską, a od 1975 również damską. Stworzył także markę Emporio Armani. Sławę zyskał szyjąc dla wielu hollywoodzkich sław, w szczególności Richarda Gere'a w filmie Amerykański żigolak (American Gigolo) na początku lat 80. XX wieku. Armani produkuje także perfumy.

W roku 1996 Armani był jednym z kilku projektantów zamieszanych w aferę korupcyjną z udziałem polityków.

W 2001 roku udzielił wywiadu, w którym zapytany, co było jego największą porażką w życiu, odpowiedział, że "niemoc zatrzymania śmierci swojego partnera".

W 2002 r. został honorowym ambasadorem UNHCR.

Armani zajął się wystrojem najniższych pięter największego budynku świata - Burdż Chalifa. Piętra te służą jako hotel.

Lily Allen

Lily Allen: Brzydkie kaczątko
Niezgrabna, niespecjalnie ładna, a w dodatku naprawdę źle wychowana. Jak brytyjskiej piosenkarce Lily Allen udało się zdobyć uznanie świata mody?

Wielu ludzi mody kręciło z niedowierzaniem głowami, gdy Chanel ogłosiło, że w reklamach kolekcji toreb Coco Cocoon ma wystąpić Lily Allen. Jak to możliwe, by do grona piękności, kojarzonych do tej pory z tą wyrocznią dobrego smaku, miał dołączyć ktoś taki?
Dziewczyna, która sama mówi o sobie: ?Jestem gruba i niezgrabna. Aha, i nie zapominajmy, że mam fatalne nogi".
Jej wyczucie stylu też wydawało się wątpliwe. Kreacje Lily Allen często opatrywano komentarzem ?nie do wiary, że ktoś mógł się tak ubrać". Wielokrotnie dawała dziennikarzom modowym okazję do używania barwnych określeń w rodzaju ?dziewczyna uwięziona w zasłonce od prysznica" czy ?Czerwony Kapturek na kwasie".

Jeśli dodać do tego naprawdę niewyparzony język i niepohamowany pociąg do alkoholu, kandydatura wydawała się całkowicie niedopuszczalna. Lecz kto jak kto, ale szef Chanel Karl Lagerfeld doskonale wyczuwa, skąd wieje wiatr. Nie bez powodu od dłuższego czasu wypożyczał niesfornej Brytyjce akcesoria, sadzał ją w pierwszym rzędzie, a nawet zaprosił do występu na żywo podczas pokazu wiosna-lato 2010 w Paryżu.

?Kocham Lily Allen", powiedział tuż po sesji reklamowej, podczas której osobiście fotografował piosenkarkę. ?Bardzo przypomina mi Gabrielle Chanel: jak ona, do wszystkiego doszła sama. Jest młoda, stylowa i niesłychanie inteligentna". Z pewnością ekscentryczny Lagerfeld wyczuł w pannie Allen bratnią duszę.
Autorka dwóch przebojowych płyt ?Alright, Still" (2006) i ?Its not me, ifs you" (2009) rzeczywiście zawdzięcza swój sukces wyłącznie sobie. Choć przez dłuższy czas wydawało się, że nie zajdzie zbyt daleko...

Lily Allen urodziła się 2 maja 1985 roku w Londynie. Jej rodzice, producentka filmowa Alison Owen i aktor komediowy Keith Allen, wzięli rozwód, gdy miała zaledwie 4 lata. W dzieciństwie często się przeprowadzała, mieszkając w kolejnych dzielnicach Londynu. Często zmieniała szkoły: z powodu przeprowadzek, ale jeszcze częściej - złego zachowania. Jako czternastolatka znalazła się w szkole z internatem, z której uciekła na festiwal do Gla-stonbury. Ostatecznie rok później porzuciła naukę i wyjechała na Ibizę. ?Żałuję wszystkich durnych rzeczy, które zrobiłam, ale gdybym mogła cofnąć czas, nie zawahałabym się ich powtórzyć. Odpoczywałam w niedziele, by w poniedziałek ruszyć na kolejną sześciodniową libację. Nieraz mama znajdowała mnie nieprzytomną na chodniku przed domem" - wspomina.

Ale oprócz niekończącej się zabawy znajdowała czas na coś jeszcze. Śpiewała. Podobno gdy miała 11 lat, usłyszała ją przypadkiem słynna sopranistka Rachel Santesso i zaproponowała, że będzie jej dawać lekcje w czasie przerwy na lunch. Allen zaczęła regularną edukację muzyczną, jednak po czterech latach i ją porzuciła. ?Nie warto przygotowywać się przez jedną trzecią życia do następnej, by zarobić na ostatnią" - tłumaczy.

Lily wzięła sprawy w swoje ręce. Chciała zostać florystką, handlowała ecstasy, śpiewała w chórkach... W 2005 roku założyła na portalu MySpace konto, na którym umieściła próbne wersje swoich nagrań. Wkrótce miała dziesiątki tysięcy wirtualnych przyjaciół i fanów. Jej fenomenem zainteresowała się prasa. O Lily przeczytali spece z wytwórni muzycznych... i tak się zaczęło.

Gdy stała się sławna, nie przestała lubić dobrej zabawy. Jednak teraz każdy jej krok dokładnie dokumentowano. Lily wciąż dużo piła, zdarzyło jej się zbluzgać Eltona Johna. Z upodobaniem pastwiła się nad brytyjskimi celebrytami. ?Naprawdę chce mi się śmiać, gdy widzę zdjęcia Victorii Beckham na okładkach magazynów. Myślę wtedy: ?Nie masz niczego do zaproponowania, nic nie potrafisz, jedyne, czego chcesz, to sława?. Nie potrafię wyobrazić sobie życia tylko dla sławy, jestem znana dzięki mojej muzyce. A poza tym Victoria jest zbyt chuda, żeby stanowić wzorzec dla kogokolwiek".

Lily na pewno nie była zbyt chuda. Jej styl jest czysto londyński: to ekstrawagancka mieszanka, w której łączy się drogie ubrania z tanimi. Liczy się luz, pomysłowość i zabawa. Z popularnych marek najbardziej lubi Topshop, z którym współpracuje jej najbliższa przyjaciółka Kate Moss. A z drogich? Oczywiście Chanel! ?To ciuchy na całe życie. Możesz przekazać je w spadku. Zaczynają zyskiwać na wartości, od razu gdy wychodzisz ze sklepu. A torebki, po prostu za nimi szaleję!" - tłumaczy swe uwielbienie dla francuskiej marki. I jak Lagerfeld ma jej nie lubić?


Więcej w artykule Marcina Brzezińskiego, Hot, marzec 2010

Alexander McQueen

Alexander McQueen, właściwie.. Lee McQueen (ur. 17 marca  1969 r. w East End  zm. 11 lutego 2010  r. w West End, angielski projektant mody.




Fachu uczył się w Savile Row tailor Anderson & Sheppard. W wieku 20 lat rozpoczął krótkotrwałą pracę dla projektantów Koji Tatsuno i Romeo Gigli. Studia podyplomowe ukończył w Central St. Martins College of Art. Na początku swojej kariery tworzył projekty prowokacyjne. W późniejszym czasie jego stroje stały się łagodniejsze, często inspirowane historią lub filmami. Uznany za Najlepszego Projektanta Roku 1996. W tym samym roku został głównym projektantem domu mody Givenchy. W 2001 zrezygnował z posady w Givenchy i rozpoczął pracę u Gucciego. W 2001 przeniósł się do Paryża. Jednak pokaz jego nowej kolekcji odbędzie się w Londynie. Dnia 11 lutego 2010 roku został znaleziony martwy w swoim londyńskim apartamencie. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. McQueen był zdeklarowanym homoseksualistą, w roku 2000 poślubił swego partnera George`a Forsytha, twórcę filmów dokumentalnych.